الأهواز مدينة الجسور في إيران

إنه مكان ينبض بالحياة في الليل.

تجول في الأسواق أو على طول الواجهة البحرية عندما تضاء أضواء الشوارع وستكون المدينة بأكملها معك.

والأهواز هي عاصمة مقاطعة خوزستان في جنوب غرب إيران الغني بالنفط. على الرغم من أنها لا تجتذب الزوار على مدار العام مثل مدن مثل أصفهان أو شيراز، إلا أنها وجهة شهيرة لقضاء العطلات من منتصف الخريف إلى منتصف الربيع بسبب طقسها الدافئ. كما أن كرم وكرم سكانها المحليين يجعلها مكانًا مبهجًا.

يتدفق نهر قارون، أطول نهر صالح للملاحة في إيران، عبر قلب المدينة. تعتبر ضفاف نهر كارون مصدرًا حيويًا للترفيه في الأهواز، وهو نشط طوال الوقت. يزداد الطلب على رحلات القوارب المسائية خاصة خلال عطلة عيد النوروز أو رأس السنة الجديدة. تظل المقاهي والمطاعم على ضفاف النهر مفتوحة حتى وقت متأخر، ويحب السكان المحليون اصطحاب آلاتهم الموسيقية إلى الواجهة البحرية للغناء والعزف.

ومع ذلك، تصبح المناطق المحيطة أكثر سحرًا عندما تضاء الجسور. تمتلك مدينة الأهواز تسعة معابر عبر نهر كارون، مما يجعلها المدينة التي تضم أكبر عدد من الجسور في الشرق الأوسط. في حين أن جميع الجسور تربط الأجزاء الشرقية والغربية من المدينة، إلا أن كل منها له طراز معماري فريد.

أقدم جسر في الأهواز هو Pol-i-Siya أو الجسر الأسود، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى اللون الأسود لقاعدته. تم بناؤه عام 1929 لنقل القطارات، ويُعرف أيضًا باسم جسر النصر لدوره في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

الجسر الأبيض، المعروف أيضًا باسم بول-إي-سفيد، هو أول جسر معدني معلق في إيران. إنه يمثل تحديث إيران خلال العصر البهلوي الأول (1925-1941) وتم بناؤه مباشرة بعد الجسر الأسود. وترأست شركة سنتاب السويسرية المشروع وأرسلت اثنين من المهندسين المدنيين الألمان للإشراف على بناء الجسر في الأهواز. توفي كبير المهندسين وزوجه بعد وقت قصير من الانتهاء من أول قوس رئيسي، لكن زوجته أشرفت على استكمال المشروع في عام 1936.

لا يزال الجسر الأبيض يعمل حتى يومنا هذا، وهو مكان تجمع شهير يعتبر رمزًا للأهواز مثل برج إيفل بالنسبة لباريس.

بول-إي-تابياد، المعروف أيضًا باسم جسر الطبيعة، يربط بين منتزه ساهيلي ومتنزه لالي، وهما منتزهان بلديان يقعان على جانبي النهر. الجسر مخصص للمشاة فقط وبه عدة مقاعد وأماكن لصيد الأسماك. إنه مكان رائع لتصوير شروق الشمس وغروبها.

ويحتوي الجسر السابع، المعروف أيضًا باسم بول هبتوم، على أطول شلال صناعي في الشرق الأوسط. يعد الجمع بين الضوء واللون على الماء ليلاً مشهدًا رائعًا.

ويعد الجسر الثامن، المعروف أيضًا باسم جسر القادر، أطول جسر معلق في الشرق الأوسط، حيث يبلغ طوله 1014 مترًا.

وتعرضت الأهواز، بسبب قربها من الحدود العراقية، لقصف شديد خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات. وفي المحافظات الإيرانية التي تعرضت لأكبر قدر من الأضرار، لا تزال المباني السكنية تحمل ثقوب الرصاص حتى يومنا هذا. وحتى اليوم يتم العثور على رفات الشهداء في نهر كارون. سوف يروي أي مقيم محلي تجربته الشخصية في الحرب.

على الرغم من أن شعب الأحواز واجه العديد من الصعوبات خلال الحرب، إلا أنهم تمكنوا من البقاء حيويين ونشطين. إنهم يحبون قضاء الوقت في الهواء الطلق والذهاب في نزهات والتدخين والاستمتاع. من الشائع رؤية سيارات مزودة بأجهزة ستريو كاملة الانفجار وركاب يزدحمون في الشوارع. تقدم بعض المطاعم المأكولات الإيرانية/اللبنانية، والمأكولات البحرية المحلية، والموسيقى الحية، مثل مطعم تاج سلطان الشهير بألحانه العربية.

على الرغم من ويلات الحرب، صمدت المواقع التاريخية في الأهواز أمام اختبار الزمن. يعود تاريخ بعض هذه المواقع إلى أوائل العصر البهلوي وتستحق الزيارة. أحد هذه المواقع هو Maber House الواقع في شارع Kansary، والمعروف بواجهته المبنية من الطوب والأقواس الخشبية ونوافذه الزجاجية الملونة.

تم بناء منزل مابار، الذي سمي على اسم مالكه الأصلي عبد المجيد مابار، في عشرينيات القرن الماضي وتم تجديده في عام 2001. وهو الآن معلم وطني يجذب مئات السياح يوميا، وخاصة خلال عيد النوروز. توجد في باحة منزل مابر شجرة نخيل شهيرة تُعرف باسم “النخلة العابسة” بسبب جذعها المنحني، وتتوسطها نافورة فيروزية. ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشروبات التقليدية مثل ماء النخل المسمى “ماي لاجا” في محل المشروبات الغازية أو “شربات خانه”.

على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من Mabar House باتجاه شارع Saheli Boulevard على طول ممشى Karun، ستصادف فندق Goo. يعرض المبنى، الذي يعود تاريخه إلى نهاية عهد أسرة قاجار، مزيجًا من الطرز المعمارية الفارسية والأوروبية، مع جدران مزينة بالبلاط والفسيفساء والمرايا والجص والطوب. على الرغم من أن فندق Ghoo لم يتم إعادة افتتاحه كفندق بعد، إلا أن المقهى الموجود في الفناء مفتوح للجمهور، حيث تذهب العائدات نحو ترميم الموقع.

لا تكتمل الرحلة إلى الأهواز دون التجول في أكشاك الفلافل العديدة في شارع لشكر آباد في المنطقة العربية. حتى قبل عشرين عامًا، كانت لشكر أباد تعتبر منطقة خطرة، لكنها اليوم واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة وتعج بالسياح الذين يسافرون لمسافات طويلة لتذوق أشهى المأكولات. وتشتهر مدينة لشكر آباد أيضًا بالسمبوسة والبقلاوة والبامية والقهوة. لا عجب أن يطلق عليه ألذ شارع في المدينة!

أغنية “لبيه كارون”، المحفورة في الذاكرة الجماعية للشعب الإيراني، غناها لأول مرة أكازي من الأهواز في فترة ما قبل الثورة. في البداية كان أغاسي بائع نفط متنقل، وكثيرًا ما كان يغني أثناء عمله، مما أدى إلى صعوده إلى الشهرة كمغني. بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في الملاهي الليلية في طهران، كان يعود أحيانًا إلى مسقط رأسه ويقدم عروضه في مقهى قيام المطل على كارون. على الرغم من أن المقهى الذي كان مزدهرًا في السابق قد تم التخلي عنه منذ 25 عامًا، إلا أنه لا يزال يثير الحنين.

ويعتقد علي كرزي، أحد رواد السياحة في الأهواز، أن السياحة هنا ستكون كبيرة للغاية. وهو يعترف بأن مدينته كانت نابضة بالحياة للغاية خلال عهد بهلوي ولم تسترد بعد مجدها الماضي. ويعتقد أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لإحياء كارونا، التي يتقلص منسوب المياه فيها. ويقول إنه لا توجد مدينة أخرى في إيران بها نهر مثل نهر كارون. “هناك الكثير من الإمكانات في الأهواز، والعديد من الفرص للترفيه والتسلية – خاصة في كارونا – ولكن لسوء الحظ، ليس هناك الكثير من البصيرة أو المبادرة من جانب السلطات”.

قد يتفاجأ البعض أن المدينة كان بها مجتمع بولندي في السابق. خلال الحرب العالمية الثانية والغزو النازي لبولندا، وصلت أعداد كبيرة من اللاجئين البولنديين إلى إيران عبر الاتحاد السوفيتي وبحر قزوين. تشير التقديرات إلى أن ما بين 115.000 و 300.000 لاجئ لجأوا إلى إيران خلال هذه الفترة. أولئك الذين انتهى بهم الأمر في الأهواز لجأوا إلى منطقة تُعرف باسم معسكر بولونيا، المعروفة الآن باسم كامبولو. بعد الحرب، عاد بعض اللاجئين إلى بولندا، بينما اختار آخرون البقاء بشكل دائم في إيران. استقروا في وطنهم الجديد وكوّنوا عائلات.

وفي النهاية أنشأوا مدرسة بولندية وحتى صحيفة باللغة البولندية. لم يكن من الممكن الوصول إلى مقبرة الأهوازيين البولندية، حيث دُفن 102 بولندي، لسنوات، ولكنها الآن مفتوحة للجمهور كمعلم جذب تاريخي. يتذكر كاراسي أحد المشاركين في إحدى مجموعاته السياحية الذي سافر من بولندا للعثور على قبر أجداده.

مجموعة أخرى من اللاجئين الذين استقروا في الأهواز في بداية الحرب العالمية الثانية كانوا من الأرمن. وبما أن البنية الاجتماعية سمحت للناس من مختلف الأديان والطوائف بالتعايش، فقد أنشأت الطائفة الأرمنية أيضًا مكانًا للعبادة. تعد كنيسة Chord Mezrup الواقعة في شارع Mostafei (بالقرب من الجسرين الأبيض والأسود) نصبًا تذكاريًا للتراث الأرمني في المدينة.

وأوضحت شيدا دانيانيان، صاحبة المدرسة الأرمنية السابقة المجاورة للكنيسة العربية الجديدة عادة ما يقيم اللاجئون الأرمن في الأهواز لمدة عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام. وتم الترحيب بالعديد منهم كضيوف في منازل الجالية العربية في المدينة. ويقول: “تلعب الضيافة دوراً مهماً في الثقافة العربية، لذلك كانت أبوابهم مفتوحة دائماً للمحتاجين، وكانوا يعاملون جيرانهم الأرمن بقلوب مفتوحة”.

انخفض عدد السكان الأرمن في الأهواز مع مرور الوقت. من أصل 12.000، لم يبق في المدينة اليوم سوى أربعة أو خمسة. على الرغم من أن الوصول العام إلى Soort Mesroop محدود، فقد تم تحويل المدرسة السابقة إلى مركز للفنون والثقافة مفتوح للجميع. وتترأس المركز السيدة تانيانيان، التي خصصت إحدى غرف المدرسة تخليداً لذكرى أرمن الأهواز من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة بالأبيض والأسود.

واليوم، يتذكر عدد قليل من الإيرانيين والأرمن والبولنديين مثل هذه الأحداث في تاريخهم. أصل اسم حي كامبولو هو ذكرى بعيدة. ومع ذلك، فإن الأدلة من ماضي الأهواز تشير إلى عصر صنع السلام وبناء الجسور. لا تربط هذه الجسور أجزاء مختلفة من المدينة فحسب، بل تجمع أيضًا الثقافات التي لم تتقاطع أبدًا. في عالم غالبًا ما يكون مدفوعًا نحو إغلاق الحدود، يمكن تحقيق الوحدة من خلال الجسور.

تارا جمالي صحفية مستقلة ومتخصصة في الوسائط المتعددة حاصلة على شهادة في الاتصالات العالمية من الجامعة الأمريكية في باريس.

اتبعها على تويتر: @jamali_dara